Дом из газоблока: от фундамента до крыши

Под дом из газоблока на сухом суглинке или песке в Гомельской области ленту обычно делают шириной 0,4 м и высотой 1,0 м: около 0,8-0,9 м в земле ниже глубины промерзания и 0,2 м цоколь. Лента идёт под все несущие стены, у нас это 36 м периметра и 10 м внутренней стены, всего 46 м. На глине, торфе и при высоких грунтовых водах размеры и конструкция другие, поэтому фундамент берут по проекту или по заключению геолога, а эти цифры считайте ориентиром.

Газоблок не терпит неравномерной осадки: трещины по кладке начинаются с просевшего угла. Лента армируется по всему периметру двумя поясами арматуры, углы и стыки связывают Г-образными прутками. Бетон заливают за один день, без перерывов.

1. Разбейте углы колышками и шнуром, проверьте диагонали: у прямоугольника 10 × 8 м они равны, около 12,81 м.
2. Снимите растительный слой и выкопайте траншею шириной 0,5-0,6 м до проектной глубины, дно выровняйте.
3. Насыпьте 15-20 см песка, пролейте водой и утрамбуйте, по песку положите плёнку.
4. Соберите опалубку из доски на 0,2 м выше земли и выставьте верх по уровню или гидроуровню.
5. Свяжите каркас: два пояса из прутка 12 мм по верху и низу, вертикальные хомуты из 8 мм через 0,4-0,5 м, защитный слой бетона 5 см.
6. Залейте бетон М250-М300 за один день, проштыкуйте или пройдите вибратором и разровняйте верх.
7. Накройте плёнкой и поливайте первую неделю; кладку начинают не раньше чем через 4 недели.

Подборка: фундамент и бетон →

Для постоянного жилья в Беларуси внешние стены берут из блока 300 мм плотностью D400-D500 с утеплением снаружи или без него, это решает проект и бюджет. Первый ряд кладут на цементный раствор, чтобы выровнять ленту по уровню, остальные на клей со швом 2-3 мм. Внутренние несущие стены тоже 300 мм, перегородки из блока 100 мм считаются отдельно.

Высота стен 2,8 м это около 11 рядов блока высотой 250 мм. Проёмы под окна и двери оставляют сразу, над ними кладут перемычки из U-блока с арматурой или готовые перемычки.

1. Уложите по ленте отсечную гидроизоляцию в два слоя с нахлёстом 10-15 см.
2. Найдите самый высокий угол ленты и от него выставьте первый ряд на раствор, проверяя уровнем каждый блок.
3. Натяните шнур между углами и кладите ряд за рядом от углов к середине, со смещением швов на 0,4 длины блока.
4. Клей наносите зубчатым ковшом на горизонтальный шов, блок подбивайте резиновой киянкой.
5. Каждый 4-й ряд и первый армируйте двумя прутками 8 мм в штробах, штробы заполняйте клеем.
6. Неровности ряда снимайте рубанком по газобетону или тёркой, пыль сметайте перед следующим слоем клея.
7. Над окнами и дверями поставьте перемычки с опиранием не меньше 0,25 м на каждую сторону.
8. Внутреннюю несущую стену вяжите с наружными через штробы с арматурой, а не просто примыкайте.

Армопояс заливают по верху всех несущих стен сечением 0,3 × 0,25 м. Он связывает коробку, распределяет нагрузку от стропил и не даёт верхним рядам блока раскалываться под точечными опорами. Снаружи в опалубку вставляют плиты экструдированного пенополистирола 50 мм, иначе бетон станет мостиком холода.

1. Соберите опалубку по верху стен, снаружи вставьте плиту пенополистирола, изнутри доску.
2. Выставьте верх опалубки по уровню, он должен быть в одной плоскости по всему периметру.
3. Уложите каркас из 4 прутков 12 мм с хомутами 8 мм через 0,3-0,4 м, в углах сделайте нахлёст прутков не меньше 0,5 м.
4. Вставьте в каркас шпильки М12 под мауэрлат через 1-1,2 м, они должны выступать на 8-10 см.
5. Залейте бетон за один раз и уплотните штыкованием.
6. Накройте плёнкой, опалубку снимайте через неделю, нагружать стропилами можно через 3-4 недели.

Дом 10 × 8 м накрывают двускатной крышей с коньком вдоль длинной стороны и уклоном около 30°. Рядом с внутренней несущей стеной под коньком стропила получают промежуточную опору, пролёт каждого скат-стропила остаётся около 4 м. Сечение стропил, шаг и узлы определяет расчёт на снеговую нагрузку по вашему району, обычно это доска 50 × 150-200 мм с шагом 0,6-1 м.

Стропильный лес и мауэрлат берут на пилораме по расчёту, в магазине есть антисептик, крепёж, пила и покрытие. Профнастил или металлочерепицу заказывают по длине ската без стыков, поэтому длину листа проверяйте по замеру готовых стропил.

1. Обработайте все деревянные детали антисептиком в два слоя до монтажа и дайте высохнуть.
2. Закрепите мауэрлат из бруса 100 × 150 мм на шпильки армопояса через слой рубероида или отсечной гидроизоляции.
3. Соберите на земле шаблон пары стропил, подгоните вырезы на мауэрлате и по шаблону отпилите остальные.
4. Поднимите две крайние пары, закрепите уголками и скобами, проверьте вертикаль и натяните между ними шнур по коньку.
5. Установите остальные стропила с шагом по расчёту, соедините парами коньковой доской или прогоном на стойках от внутренней стены.
6. Поставьте подкосы и затяжки по расчёту, свесы выпустите на 0,4-0,5 м.
7. Раскатайте мембрану поперёк стропил с нахлёстом 10-15 см, прижмите контррейкой, набейте обрешётку под выбранное покрытие.
8. Уложите листы от торца против ветра и закрепите кровельными саморезами в нижнюю волну, на коньке установите планку.

Подборка: кровля →

Через потолок уходит больше трети тепла дома, поэтому перекрытие под холодным чердаком утепляют слоем минеральной ваты 200 мм и закрывают снизу пароизоляцией. Пароизоляцию кладут тёплой стороной, к потолку, иначе пар из комнат намочит вату и она слежится.

Утеплитель укладывайте в два слоя со смещением швов и без зазоров у стен. Чердак должен вентилироваться через слуховые окна или продухи в карнизе, иначе под кровлей будет конденсат.

1. Закончите черновой потолок: балки перекрытия или плиты, подшитые снизу.
2. Раскатайте пароизоляцию с нахлёстом 10-15 см и проклейте стыки соединительной лентой.
3. Заведите плёнку на стены на 10-15 см и закрепите степлером.
4. Уложите первый слой ваты между балками плотно, без зазоров.
5. Второй слой кладите поперёк первого, со смещением швов.
6. Не прижимайте вату досками и не ходите по ней: сжатый утеплитель греет хуже, для прохода сделайте настил.
7. Оставьте зазор для вентиляции у карниза и не закрывайте продухи утеплителем.

Подборка: утепление дома →

Окна и двери в газоблок ставят после крыши, пока стены сухие. Раму закрепляют анкерными пластинами или шурупами через раму в газобетон со специальными дюбелями, а зазор 15-25 мм по периметру заполняют монтажной пеной. Снаружи шов закрывают паропроницаемой лентой, внутри пароизоляционной, иначе пена впитает влагу и начнёт разрушаться.

1. Проверьте проёмы по размеру рамы: зазор 15-25 мм с каждой стороны и по низу под подоконник.
2. Поставьте окно на подкладки и клинья, выставьте по уровню и отвесу.
3. Закрепите раму пластинами или шурупами в газоблок, не затягивайте до деформации профиля.
4. Продуйте зазор от пыли и слегка смочите блок водой перед запениванием.
5. Запеньте шов в два прохода снизу вверх и дайте затвердеть.
6. Срежьте излишки пены ножом и закройте шов лентой внутри и снаружи.
7. Установите отливы и подоконники, швы под отливом закройте герметиком.

Подборка: окна и откосы →

Газоблок снаружи защищают от воды: голый блок набирает влагу и за несколько зим крошится. Дом красят паропроницаемой фасадной краской по грунтовке или штукатурят лёгкой штукатуркой по газобетону. Работать начинают через 2-3 месяца после кладки, когда блок отдал строительную влагу.

1. Очистите стены щёткой от пыли и заделайте сколы штукатуркой для газобетона.
2. Загрунтуйте блок глубокопроникающей грунтовкой в один-два слоя.
3. Дайте грунтовке высохнуть по инструкции, обычно 4-6 часов.
4. Покрасьте фасад в два слоя валиком или кистью, второй слой после высыхания первого.
5. Работайте в сухую погоду при температуре не ниже +5 °C.

Подборка: сайдинг и фасад →