Каркасный дом своими руками

Каркасный дом лёгкий, около 150-200 кг на квадратный метр, поэтому ему хватает свайного или столбчатого фундамента. На 8 × 6 м закладывают около 16 столбов: по углам, под несущими стенами и через 2 м по периметру. Диаметр 250 мм, глубина около 1,5 м: ниже промерзания, которое на юго-востоке Беларуси около 0,8-1 м, и на слое плотного грунта.

Если грунт глинистый, торфяной или вода стоит близко, глубину и тип основания определяет проект. Ленточный мелкозаглублённый фундамент 0,3 × 0,7 м тоже подходит, считается в том же калькуляторе, выбрав «ленту» и длину по всем стенам.

1. Разметьте углы дома колышками и шнуром, проверьте диагонали: у прямоугольника 8 × 6 м они равны, около 10 м.
2. Отметьте центры столбов: углы, середины длинных стен и несущая линия по центру дома, шаг не больше 2-2,5 м.
3. Пробурите скважины 250 мм на глубину 1,5 м, убедитесь, что дно твёрдое и без воды.
4. Вставьте в скважины гильзу из рубероида или трубу, на дно насыпьте 10 см щебня и утрамбуйте.
5. Опустите арматурный каркас из 4 прутков 10-12 мм, свяжите хомутами из проволоки.
6. Залейте бетон М200, проштыкуйте его и выведите верх столбов в одну плоскость по лазерному уровню или водяному.
7. Оставьте выпуски арматуры или закладные для крепления обвязки, накройте столбы плёнкой.
8. Дайте бетону набрать прочность 2-3 недели, не нагружая столбы.

Подборка: фундамент и бетон →

На столбы кладут балки обвязки, на них лаги, а на лаги черновой пол из OSB. Брус или доску для обвязки и лаг (например, брус 100 × 150 мм и доску 50 × 150 мм) берут на пилораме, в магазине есть антисептик, гидроизоляция и OSB. Между бетоном и деревом всегда прокладывают рубероид или отсечную гидроизоляцию, иначе влага из бетона уйдёт в дерево.

Пол собирают так: обвязка, лаги через 500-600 мм, между ними утеплитель, снизу ветрозащитная плёнка, сверху OSB 18 мм. Если под домом продуваемое подполье, утепление пола делают толщиной 150-200 мм.

1. Обработайте брус обвязки и лаги антисептиком в два слоя, торцы пропитайте особенно тщательно.
2. Уложите на столбы отсечную гидроизоляцию или два слоя рубероида.
3. Положите балки обвязки, соедините их в углах в полдерева или уголками, проверьте диагонали.
4. Выставьте обвязку по уровню, подложками и клиньями выберите перепад на столбах.
5. Закрепите обвязку на закладные столбов, затем установите лаги через 500-600 мм и зафиксируйте их уголками.
6. Подшейте снизу ветрозащитную плёнку, уложите между лагами минвату и закройте сверху пароизоляцией.
7. Настелите OSB 18 мм перпендикулярно лагам, стыки листов опирайте на лаги, зазор по периметру 3-5 мм.

Стены собирают лежа на полу щитами, затем поднимают и ставят. Стойки 50 × 150 мм идут с шагом 600 мм по осям, чтобы подходили плиты минваты 600 мм и листы OSB 1250 мм. В углах и вокруг окон ставят двойные и тройные стойки, над проёмами делают перемычку.

Верхняя обвязка из такой же доски связывает щиты в одну коробку. Углы раскрепляют временными подкосами, пока не обшили OSB, иначе коробка ходит. Доску 50 × 150 и брус берут на пилораме, в магазине крепёж, уголки и инструмент.

1. Разметьте на полу щит: нижняя и верхняя обвязка 50 × 150 мм, стойки через 600 мм по осям, высота стены 2,5 м.
2. Соберите щит на гвозди 3 × 70 мм или саморезы 6 × 90, каждая стойка в торец крепится двумя-тремя гвоздями с каждой стороны.
3. Сделайте проёмы: двойные стойки по краям, подоконный и надоконный брусок, короткие стойки над перемычкой.
4. Проверьте диагонали щита, при необходимости поправьте и прибейте временный раскос.
5. Поднимите щит, поставьте на обвязку и выставьте по отвесу, закрепите подкосами.
6. Соедините щиты в углах и между собой, положите верхнюю обвязку внахлёст, перекрывая стыки щитов.
7. Закрепите нижнюю обвязку стен к обвязке пола уголками или шурупами 6 × 90 через 0,6-0,8 м.

Подборка: каркасная постройка и OSB →

OSB снаружи даёт жёсткость каркасу: без обшивки стены можно «сложить» диагональю. Для стен хватает листа 12 мм, шаг крепления по краям 150 мм, в поле 300 мм. Листы кладут вертикально или горизонтально, стыки обязательно на стойках, между листами зазор 3 мм под температурное расширение.

Поверх OSB натягивают паропроницаемую ветрозащитную мембрану, а на неё контробрешётку 25 мм: между мембраной и сайдингом должен остаться вентиляционный зазор. Мембрана должна быть именно паропроницаемой, обычная полиэтиленовая плёнка стену закроет «термосом».

1. Крепите листы OSB саморезами или гвоздями 3 × 50-60 мм: по краям через 150 мм, в поле через 300 мм, отступ от края 10 мм.
2. Вырежьте проёмы под окна и дверь после установки листа, пилой с направляющей или электролобзиком.
3. Стыки листов оставляйте на стойках, шов между листами 3 мм.
4. Раскатайте ветрозащиту снизу вверх горизонтальными полосами, нахлёст верхней полосы на нижнюю 10-15 см.
5. Закрепите плёнку степлером, стыки проклейте лентой, места вырезов под окна заведите внутрь проёма.
6. Прибейте контрбрусок 25 × 50 мм вертикально по стойкам, он создаёт зазор для вентиляции.

Минеральную вату 150 мм укладывают плитами между стойками: плита держит форму и не оседает за зиму. Плиты 600 мм ставят в распор, подрезая на 1-2 см шире проёма. Для круглогодичного проживания в наших краях добавляют ещё 50 мм слоя на внутренней обрешётке, получится 200 мм; в проекте толщина указана точно.

Изнутри на утеплитель идёт пароизоляция с проклеенными стыками. Правило простое: плёнка, которая не пускает пар, с тёплой стороны, плёнка, которая выпускает пар, с холодной. Внутренняя обрешётка 25 мм по плёнке нужна для проводки и обшивки гипсокартоном.

1. Уложите утеплитель между стойками снизу вверх, плиты вставляйте в распор без щелей, стыки слоёв смещайте.
2. Заполните углы, откосы и места у проёмов обрезками плит, пены вместо ваты не используйте.
3. Если нужен слой 200 мм, закрепите внутреннюю обрешётку 50 × 50 мм поперёк стоек и заполните вторым слоем.
4. Натяните пароизоляцию изнутри степлером в стойки, нахлёст 10-15 см.
5. Проклейте стыки по всей длине клейкой лентой, стыки с OSB и полом тоже.
6. Прибейте внутреннюю обрешётку 25 мм по плёнке, в этой нише ведут электрику, не прорезая плёнку.
7. Обшейте стены гипсокартоном, вагонкой или OSB, когда закончите электрику и кровлю.

Подборка: утепление дома →

Двускатная крыша с уклоном 25-30° на пролёте 6 м даёт ската около 3,8 м с учётом свеса. Сечение стропил, шаг, коньковый прогон и узлы считают по проекту и по снеговой нагрузке района, это тот случай, когда лучше не угадывать. Стропильную доску и мауэрлат берут на пилораме; в магазине антисептик, мембрана, профнастил и крепёж.

Под холодным профнастилом мембрана нужна всегда: она не даёт конденсату капать на утеплитель. Если мансарда будет жилой, кровельный пирог делают по проекту, а вентиляционный зазор под покрытием оставляют обязательно.

1. Закрепите мауэрлат на верхней обвязке стен шпильками или уголками, под ним слой рубероида.
2. Соберите стропильные пары на земле по шаблону, чтобы все были одинаковы, обработайте антисептиком.
3. Поднимите стропила, закрепите их к мауэрлату уголками, соедините коньковыми накладками и стяжками.
4. Сделайте свес 0,4-0,5 м и обрежьте торцы стропил по шнуру.
5. Раскатайте мембрану поперёк стропил с нахлёстом 10-15 см, прижмите контрейкой.
6. Прибейте обрешётку с шагом под профнастил, листы начинайте с края против преобладающего ветра.
7. Крепите лист кровельными саморезами с шайбой в нижнюю волну, около 8 штук на квадратный метр, и закройте конёк.

Подборка: кровля →

Сайдинг крепят на вертикальную контробрешётку по ветрозащите: воздух между ними выносит влагу из стены. Для дома 8 × 6 м периметр 28 м, высота стен 2,5 м плюс два фронтона по 4,2 м². Окна оформляют околооконными планками, углы закрывают наружными и внутренними профилями.

Саморез ставят в центр овального отверстия и не затягивают до упора: сайдинг от тепла и холода «гуляет» на 5-10 мм на метр, и жёсткое крепление выгнет панель волной. Окна и дверь лучше поставить до сайдинга, зазоры запенить, а снаружи закрыть планками.

1. Установите окна и дверь по уровню, запеньте зазоры и закройте шов снаружи лентой или планкой.
2. Закрепите стартовую планку по нижнему краю по уровню, а в углах поставьте наружные и внутренние профили.
3. Оформите проёмы околооконными планками и Н-профилем для стыковки по длине.
4. Защёлкните первую панель в стартовую планку, закрепите в центр овала с зазором под шляпку 1 мм.
5. Следующие панели добавляйте снизу вверх, стыки панелей по длине делайте с нахлёстом 2-3 см в разбежку.
6. Верхнюю панель режьте по высоте и закрепите в финишной планке.
7. Закройте фронтоны, подшейте свесы софитами и проверьте, что вентзазор под сайдингом открыт сверху и снизу.

Подборка: сайдинг и фасад →