Септик на даче своими руками

Объём считают по суточному расходу воды, умноженному на три: стоки должны отстояться трое суток. На человека обычно берут 150-200 л в сутки. Для 4 человек получается 4 × 0,2 × 3 = 2,4 м³, то есть берут ёмкость на 3 м³ с запасом. Для приезжающих по выходным хватит и меньше, но экономить на объёме не стоит: переполненный септик плохо работает.

Место выбирают по расстояниям. Это ориентиры, которые обычно дают проектировщики и производители: от дома около 5 м, от забора соседа 2-3 м, от питьевого колодца или скважины 25-30 м и дальше, причём на песках и при высоком уровне грунтовых вод дальше, а не ближе. Точные цифры для вашего участка уточните в районной службе санитарного надзора или в архитектуре: они зависят от грунта и типа очистки. Септик ставят ниже колодца по уклону участка, а подъезд для ассенизатора оставляют свободным.

1. Посчитайте объём: число жильцов × 0,2 м³ × 3. Округлите вверх до ближайшего размера ёмкости.
2. Узнайте уровень грунтовых вод: выкопайте пробную яму 1,5-2 м. Если вода выше, чем 1,5 м от поверхности, фильтрационное поле не работает, нужна накопительная ёмкость или станция глубокой очистки.
3. Отметьте на плане дом, колодец или скважину, забор, дорогу и выберите место с соблюдением расстояний.
4. Проверьте подъезд для ассенизационной машины: до крышки не дальше 5-6 м по прямой.
5. Определите точку выпуска из дома и измерьте длину трассы до септика, она нужна для заказа труб.
6. Выберите ёмкость по объёму и глубине заложения трубы у производителя и запросите размеры плиты под неё.

Подборка: водопровод и канализация →

Котлован копают шире ёмкости на 25-30 см с каждой стороны и глубже на 20-30 см: под плиту и песок. Для ёмкости 2,2 × 1,2 м и высотой 1,7 м это яма примерно 2,8 × 1,8 м и глубиной 2,1 м. Стенки на песчаных грунтах осыпаются, поэтому в яму не спускаются без распорок, а края оставляют с откосом.

На дно кладут слой песка 15-20 см и уплотняют проливкой водой. Он выравнивает основание и даёт опору под плиту.

1. Снимите дёрн и разметьте контур котлована со стороны выпуска дома.
2. Копайте с откосом или ставьте распорки, землю складывайте на расстоянии не ближе 1 м от края.
3. Дно выровняйте по уровню и по шнуру, проверьте глубину с учётом глубины заложения входной трубы.
4. Засыпьте 15-20 см песка и пролейте водой.
5. Утрамбуйте виброплитой или ручной трамбовкой до плотного основания.
6. Проверьте горизонталь по строительному уровню на рейке.

Пустая пластиковая ёмкость в воде и при весеннем подъёме грунтовых вод всплывает, как поплавок. Чтобы этого не случилось, под неё заливают бетонную плиту 2,4 × 1,6 м толщиной 0,2 м с армированием и закладными петлями. К ним потом крепят ремни или трос через ёмкость. Плита выдерживается 5-7 дней, пока набирает основную прочность. Калькулятор считает две сетки арматуры 12 мм: для небольшой плиты-якоря хватит одной сетки посередине, тогда арматуры нужно вдвое меньше.

На сухих песках с низкой водой часто обходятся готовой плитой или засыпкой цементно-песчаной смесью, но при сомнении плиту лучше заливать. Нужен ли якорь и каких размеров, уточните у производителя септика.

1. Положите по подушке плёнку, чтобы цемент не уходил в песок.
2. Соберите опалубку из доски по контуру плиты 2,4 × 1,6 м и выставьте верх по уровню.
3. Свяжите сетку из арматуры 12 мм с шагом 20 см (одну или две, по расчёту) и приподнимите её на подставках на 5 см от дна.
4. Вставьте по четыре закладные петли из арматуры по углам для ремней.
5. Залейте бетон М200 за один раз, проштыкуйте и разровняйте.
6. Накройте плёнкой и поливайте 5-7 дней, ёмкость опускайте не раньше чем через неделю.

Подборка: фундамент и бетон →

Ёмкость опускают в котлован вдвоём-втроём или краном, на плиту, и сразу крепят ремнями к петлям. Пока ёмкость стоит пустая, её нельзя засыпать целиком: засыпают слоями по 20-30 см, одновременно наполняя водой до того же уровня. Иначе стенки продавит давление грунта.

Засыпают пескоцементной смесью 5:1 или песком с утрамбовкой слоями. Землёй и камнями с глиной засыпать нельзя: они сохраняют воду и проминают корпус.

1. Опустите ёмкость на плиту без ударов, проверьте горизонталь по верхней кромке горловины.
2. Закрепите ремнями к закладным петлям так, чтобы они не врезались в корпус.
3. Наполните ёмкость на 30 см водой и засыпьте боковой зазор песком на тот же уровень.
4. Уплотняйте засыпку по слоям 20-30 см, доливая воду и подсыпая песок, пока горловина не дойдёт до нужной отметки.
5. Оставьте горловину выше планировки на 5-10 см, чтобы талая вода не затекала.
6. Зазоры вокруг входа и выхода трубы заполните песком вручную без трамбовки у самой стенки.

Наружная канализация делается трубой 110 мм с уклоном 2 см на метр: при длине 8 м получается перепад 16 см. Меньше уклона стоки застаиваются, больше уходит жидкость, а твёрдые остаются в трубе. Тройник или ревизию ставят в местах поворота, чтобы можно было прочистить.

Глубина заложения в Беларуси: труба идёт ниже глубины промерзания, около 0,8-1 м на юге-востоке, либо утепляется, если мельче. Подробно про утепление в последнем этапе. Фасонные детали берите той же марки, что и трубы: резиновые кольца в раструбах подходят только к своему диаметру и профилю.

1. Разметьте трассу прямой линией от выпуска из дома до входа в септик, избегайте поворотов на 90° (замените двумя по 45°).
2. Выкопайте траншею шириной 0,4 м, дно выровняйте и посыпьте песком 10 см.
3. Уложите трубу раструбом против течения, выставьте уклон 2 см на метр по уровню и рейке.
4. Соединяйте раструбы с резиновыми кольцами, предварительно нанеся на них смазку.
5. Поворот делайте двумя отводами по 45° либо тройником с ревизионным патрубком.
6. Подведите трубу к патрубку ёмкости через уплотнитель, проверьте уклон ещё раз и засыпьте песком 10 см над трубой.

Из септика вода выходит осветлённой, но не чистой: её дочищают в грунте. На песках и супесях делают фильтрующий колодец глубиной 1,5-2 м, на более плотных грунтах фильтрационное поле из перфорированных труб по щебёночной постели. Нужная площадь зависит от грунта и объёма стока, её считают по проекту или по данным производителя септика.

Дренажную перфорированную трубу и щебень в нашем каталоге нет, берите их на базе или у производителя. Геотекстиль нужен, чтобы песок не забивал щебень, а стенки колодца не заиливались.

1. Выкопайте яму для колодца 1,0-1,5 м в поперечнике и глубиной 1,5-2 м, на 3-5 м дальше от септика по уклону.
2. Выстелите стенки геотекстилем с запасом на заворот через верх засыпки.
3. На дно высыпьте 30-50 см щебня крупной фракции, затем ёмкость или кольцо с перфорацией.
4. Соедините колодец с выходом септика трубой 110 мм с тем же уклоном 2 см на метр.
5. Засыпьте щебнем до уровня выше входа трубы, закройте верх заворотом геотекстиля.
6. Сверху насыпьте грунт 20-30 см и уложите дёрн, оставив крышку колодца доступной для осмотра.

Крышку и горловину на зиму утепляют плитой XPS 50 мм и накрывают сверху землёй или дёрном. Трубы, лежащие выше 0,8 м, закрывают пенополиэтиленом и тоже засыпают с песчаным слоем. Утеплитель от влаги закройте плёнкой, а швы между плитами заполните пеной.

Перед запуском проверьте, что ёмкость полностью залита водой, а крышка закрыта. Первую неделю пользуйтесь септиком без агрессивных химикатов: дайте развиться бактериям. В магазине есть биопрепарат для септиков, он ускоряет запуск.

1. Проверьте уклон и герметичность труб перед засыпкой пробным наливом воды.
2. Засыпьте траншею слоем песка 10 см над трубой, затем грунтом без камней и корней.
3. Положите XPS 50 мм вокруг горловины в два слоя с перехлёстом швов.
4. Саму крышку горловины утеплите плитой XPS с внутренней стороны или закройте сверху слоем пенополиэтилена.
5. Засыпьте утеплитель 20-30 см грунта, сверху положите дёрн.
6. Внесите биопрепарат по инструкции в первую неделю и раз в сезон.
7. Откачку ила делайте раз в 1-2 года, по состоянию.