Забор из профлиста своими руками

Начните с плана участка: длина забора по каждой стороне, место калитки и ворот, углы. Длину калитки и ворот вычитают, они считаются отдельно. Для 36 м забора при шаге столбов 2,5 м получается 16 столбов и 33 листа рабочей шириной 1,1 м.

Разметку делают по шнуру: вбивают колышки в углах и на воротах, натягивают шнур и ставят метки через 2,5 м. Проверьте диагонали углов и красную линию участка, чтобы не перейти на соседний.

1. Измерьте границу участка рулеткой и отметьте на плане калитку и ворота.
2. Вбейте колышки в углах и по концам прямых участков, натяните шнур на высоте 10-15 см над землёй.
3. Отложите вдоль шнура точки через 2,5 м и подправьте их, если столб попадает на корень, трубу или кабель.
4. Если забор идёт по уклону, листы ставят ступенями, и пролёты на уклоне делают короче.
5. Уточните, где под землёй проходят трубы и кабели, и сместите точки, если они в месте ямы.
6. Посчитайте материалы калькулятором и сверьте с планом, добавьте столбы под ворота и калитку.

Подборка: забор из профнастила →

Столб заглубляют на треть-половину высоты: для забора 1,5 м это около 1 м, глубина промерзания на юго-востоке Беларуси 0,8-1 м. На пучинистых грунтах (глина, суглинок) столбы лучше углубить и сделать расширение внизу ямы, чтобы их не выталкивало морозом.

Яма под столб 20 см в диаметре и глубиной 1 м копается ручным бурильным. На дно насыпают 10 см щебня или песка, ставят столб, выставляют по отвесу и шнуру и заливают бетоном. Через 2-3 дня при тёплой погоде можно ставить лаги.

1. Выберите ямы буром на глубину 1 м, диаметр 20 см, по разметке через 2,5 м.
2. Засыпьте на дно 10 см щебня и утрамбуйте.
3. Поставьте столб, выставьте вертикаль по отвесу в двух плоскостях и высоту по шнуру.
4. Раскрепите столб подпорками из досок или кольями, чтобы не повело при заливке.
5. Залейте бетон слоями, штыкуя, или засыпьте пескобетон и пролейте водой.
6. Верх бетона сделайте с небольшим уклоном от столба, чтобы вода не задерживалась.
7. Сверху на открытые торцы столбов наденьте заглушки или закройте листом: вода внутри замёрзнет и разорвёт трубу.

Подборка: фундамент и бетон →

Лаги связывают столбы и держат листы. Для забора 1,5 м хватает двух рядов трубы 40 × 20 мм: нижняя в 20-30 см от земли, верхняя на 10 см ниже верха столба. Для забора 2 м ставят три лаги, а трубу 40 × 20 берут толще, 1,5-2 мм, часть профтруб для ворот и столбов берут на металлобазе.

Лагу приваривают к столбам электросваркой или крепят на кронштейнах, если сварки нет. Труба 3 м продаётся с допуском по длине, а пролёт 2,5 м: после реза остаётся обрезок, поэтому на два ряда выходит около 27 труб.

1. Отметьте на столбах уровень нижней и верхней лаг: верхняя ниже верха на 10 см.
2. Подвесьте шнур вдоль всей линии столбов на уровне лаги и по нему проверьте высоту каждого.
3. Отрежьте трубу по пролёту болгаркой с отрезным кругом по металлу.
4. Прихватите лагу к столбу двумя точками и проверьте уровнем.
5. Проварите шов по всему периметру стыка и сбейте шлак.
6. Зачистите шов щёткой и сразу прогрунтуйте металл.

Листы крепят вертикально, начиная с угла или от ворот. Первый лист выставляют строго по отвесу: от него идёт весь забор, и перекос в начале даёт расхождение в конце. Следующий лист ложится с нахлёстом в одну волну.

Тонкий лист 0,4 мм работает как парус, поэтому вдоль открытой стороны с ветром лучше брать 0,45-0,5 мм или добавлять третью лагу. Саморез кровельный ставят в нижнюю полку волны, по 5 штук на лист в каждую лагу, и не затягивают до смятия шайбы.

1. Выставьте первый лист по отвесу, подложите под низ подкладки 3-5 см над землёй.
2. Закрепите лист двумя саморезами сверху и снизу и проверьте вертикаль ещё раз.
3. Следующий лист ставьте с нахлёстом в одну волну, прижимайте к предыдущему и крепите.
4. Крепите саморезы в нижнюю полку волны, через волну, шайбой к листу.
5. На пролёте длиннее 2,5 м следите, чтобы лаги не прогибались под листом.
6. В конце забора лист, не вписавшийся по ширине, подрежьте ножницами по металлу или болгаркой.
7. Закройте верхний и торцевой срез листов планками, чтобы вода не попадала внутрь.

Ворота шириной 3,5 м и калитка 1 м требуют отдельных столбов, потолще: труба 80 × 80 мм и выше, заглублённая на 1,2-1,5 м и залитая бетоном. Профтрубу такого сечения и для рамы ворот в магазине не держим, её берут на металлобазе, как и лист для створок, если нужен выше 1,5 м.

Раму калитки и ворот сваривают из трубы 40 × 20 или 40 × 40 с диагональным раскосом, обшивают листом и вешают на петли, подобранные по весу. Зазор над землёй оставляют 5-10 см, зимой снег и пучение не должны заклинивать створку.

1. Поставьте воротные столбы на 1,2-1,5 м в землю, залейте бетоном и выдержите 3-5 дней.
2. Сварите раму створки на ровной площадке, проварите углы и приварите диагональный раскос.
3. Обошейте раму листом, закрепите саморезами по периметру и по раскосу.
4. Приварите петли к раме и столбу, подвесьте створку на подкладках и проверьте зазоры.
5. Поставьте засов и ручку, а для калитки врезной или накладной замок.
6. Проверьте, что створка не самооткрывается при ветре, и подтяните петли.

Столбы и лаги красят до установки листов: потом добраться до них трудно. Если металл без покрытия, красят грунт-эмалью по металлу в два слоя. На ржавчину сначала наносят преобразователь ржавчины, затем эмаль. Швы сварки и срезы красят отдельно после зачистки.

Калькулятор считает покраску металла по площади: столбы 16 штук по 1,5 м над землёй и лаги, около 14 м² с запасом. Цвет эмали подбирают под цвет листа.

1. Зачистите места сварки металлической щёткой и удалите окалину.
2. Ржавые участки обработайте преобразователем и дайте высохнуть по инструкции.
3. Протрите металл растворителем и дайте высохнуть.
4. Нанесите первый слой грунт-эмали кистью или валиком по всей поверхности.
5. Через 6-12 часов нанесите второй слой, места рядом с землёй красьте тщательнее.
6. Подкрасьте царапины на листах и швы после монтажа, пока краска не засохла.

Подборка: покраска металла и забора →